发布时间：2021/7/6 20:24:43
说到上海的古镇，许多人心里想的或许是朱家角，或者是七宝、新场、召稼楼古镇等等。它们都是典型的江南水乡式古镇，河道纵横交错，小巷曲径通幽，遍布着从明清以来遗留下的民居、石桥。
相较于这些热门的古镇，金泽古镇另有一番景象。
金泽镇，位于上海市青浦境域西南，是上海唯一与江苏、浙江交界的镇，其历史可上溯至北宋。据《金泽小志》记载，金泽宋初属浙西路秀州华亭县，宋庆元年间随华亭县属嘉兴府。元朝时，华亭县升级为华亭府，后华亭府被废，金泽归松江府，属浙西嘉兴路。明嘉靖二十一年，华亭县和上海县部分地区划出，新设青浦县，金泽镇从此一直属于青浦。
1958年，为实施计划经济，青浦县被划入上海直辖市，并作为农业县解决大上海的粮食自给问题。而金泽镇水陆便捷，拥有上海最大的淡水湖——淀山湖，成为了上海重要的水产供应基地。
对于从市区走出来的人来说，初到金泽，或许会有些不适应，因为这里没有热闹的商业街，没有小资的咖啡馆、饮品店，更没有各家旅行社的小旗子，只是一个被时光遗忘的小镇，安静地“躲”在上海的最边上。
从金泽汽车站到古镇并不远，沿着金溪路步行，看见河道拐进去就到了。“长街”是古镇的核心，分为上塘街和下塘街。和江南古镇的格局一样，塘街与河道平行，临水而建商业街。明清时河边有驳岸，可供货物装卸，河上又架有虹桥，方便两岸的百姓和商旅通行。然而往日的繁华早已烟消云散，站在古镇的虹桥上四下眺望，感受不到一丝热闹的气息。
历史上的金泽镇算是太湖流域的大市镇，自明清以来盛极一时。客商来往频繁，因而庙宇众多，香火繁盛。据《金泽小志》记载，“金泽有六观、一塔、四十二虹桥，桥各有庙”，又据明代顾伯骐撰写《地藏殿记》说:“金泽多佛刹，四十二虹桥，桥各有庙，供散圣。”。可以说， “桥桥有庙，庙庙有桥，桥庙一体”是金泽镇最大的看点。
杨震庙，是我探访金泽的第一个目的地，然而眼前这座庙宇，前后都没有桥，它也并非明清遗存，而是2000年以后，金泽中学移到旁边新建校舍后，在原址上重建的庙。
杨震，字伯起，弘农华阴（今陕西省华阴市）人，是东汉名臣，历任荆州刺史、东莱太守，官至太尉。关于杨震庙在金泽何时起源，无论是旧时的府志或是县志都没有记载，可以猜想杨震信仰在过去的金泽镇，并不那么流行，应属于小范围的民间祭祀活动。
但让我疑惑的是，为什么一个生活在中原文化圈的人物会被这里的人祭拜呢？据金泽当地人如是说，“杨震从小没了父亲，是随母亲和舅舅一起长大，他的母亲和舅舅就是金泽镇人。”这个说法没有史料依据，而是源于当地神谱的口口相传。不过相对这个笼统的说法，另一个说法似乎更让人信服——据说在江南地区，因河水浑浊，人们有喝井水的习惯，传说杨震为当地百姓试水是否干净，不小心喝了有毒的水而亡，为了纪念这位为百姓试毒的好官，后人便建庙来供奉他。
那么人们去杨震庙求什么呢？有一说杨老爷也被叫作“杨继爸”，即过房爷的含义。附近的香客都把杨老爷作为自己的“过房爷”，因此生老病死、婚丧嫁娶、升学就业、升官发财，都会来找杨老爷。可能连杨震自己都没想到，百年后竟然会在江南一隅被人们如此供奉。
告别杨震庙，沿着河道往上塘街方向走，在沿途的路边，遇到了一座让我又惊又喜的小庙。惊的是这座庙已经不能用一个广义的小来形容它的规模，而且在上海周边不曾见过这样的形制；喜的是我曾到访过晋东南地区，对当地民间的二仙庙、汤王庙赞叹不已，现如今在家门口也能见到这样接地气的庙宇，让我感慨万分。
小庙为砖混结构，硬山顶，单开间，顶部叠灰瓦脊，屋顶盖红瓦片，外墙用黄漆涂刷。庙前水泥砌拱台，上竖铁质烛台用以祭祀。庙内立两位神仙，皆宝冠锦衣。相较于杨震庙有史料可考，这样的“迷你庙”根本无记录可查，去的时候也未遇见香客，但可以猜测，它是由附近的香客或当地的住户自筹自建的。
穿过巷子，走到上塘街向右拐，眼前的桥叫做放生桥，也叫做总管桥，为单孔石拱桥，始建于明代，乾隆五十六年重建，距今已有230年。
桥侧外凸的石构件叫长系石，也叫桥耳朵，是中国古代石拱桥上的一个装饰性部件，贯穿于桥体两侧。两端有榫卯结构，用于固定拱券和延长桥梁的使用寿命。放生桥的长系石为素面，但在其他地方，有的长系石上会有雕刻，如有四季花卉、鳖头、螭首等等。
总管桥，因桥头有总管庙而得名，这也映证了金泽“桥庙一体”的说法。总管庙的主体建筑是一幢坐北朝南的三开间硬山顶黄墙平房，为供奉神明的大殿。
“总管”是官职，这座庙是为纪念南宋时一位名叫“金元七”的总管老爷而建造的。七总管原来是一位保护神，但后来江南富庶安定，百姓开始追求财富积累，社会环境的变化促使了信仰的转变，七总管成为了江南地区民间信仰的财神之一，
离开总管庙，继续沿着河道寻找下一座古桥，很快就看到了不远处的迎祥桥。它建于元代，和江南水乡常见的石拱桥相比，有些特别，看上去像现代的公路桥。
据考，在元代，桥西建有一座规模宏大的万寿庵，有尼姑近百，并有江南“小天竺”之称。元明之际，迎祥桥是古镇经济繁荣的中心，各路来的农产品和经济作物均在两岸集散。为便于马骡往来，桥上也并未设置护栏。现在，随着金泽镇的商业影响力在太湖流域内的减弱，河道边的驳岸早已没有过去热闹的光景，成了一处处亲水的平台。
在上塘街来来回回地走，我发现并非“有桥就一定有庙”，比如前面提到的迎祥桥，再比如如意桥——如意桥同样位于古镇的核心区域，始建于元代，对沟通金泽上、下塘街和河港两岸起了很大作用。虽然许多庙宇早已不在了，但桥下仍然还可以看到香烛台和拜垫，人们的信仰仍然在延续。
上塘街是古镇游览的核心区域，但即使在周末，也不是很热闹的样子。走到上塘街河的另一边，先前“一桥一庙”的景致少了，于是我拐进古镇深处，看看还有什么惊喜。没想到，首先便撞见了一座天主教堂，原来古镇上不止有咱们中国的各路神仙，竟然还有“走洋道”的外国神仙。紧接着，我又遇见了一处私庙。
“城隍庙“三个字是手写的，连个匾额都没有，再看那个“城”字底下流淌的墨迹，显得有点草率，这应该是我见过最小、最简陋的城隍庙了。
在中国，几乎每个地方都有城隍信仰，城隍是中国宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一，大多是由有功于地方民众的英雄、名臣充当，是民间信仰和道教信奉的守城护池之神。
据《说文解字》记载：城，以盛民也；隍，城池也，无水曰隍。城隍一词原是指保护百姓安全的城墙和护城河。明清以后，城隍又划分了等级，分别是都城隍、府城隍、州城隍、县城隍等等，一般会供奉1～2位城隍老爷，例如上海市中心的城隍庙供奉的是霍光和秦裕伯。
供奉的城隍老爷和城隍夫人，有意思的是门口左上角还有个算盘，拜拜说不定能过CPA。
相较于热闹的上塘街，下塘街就显得十分安静。街的尽头又遇见了另一座桥——天皇阁桥，又称天王桥，始建于明代，因桥北有天王庙而得名。天皇阁桥是金泽唯一的三孔石桥，桥栏上雕刻着八只栩栩如生的石狮子，威严正坐却又俏皮可爱。
刚还在思量下塘街怎么一个人都没有，下桥后就听见收音机的声音，寻声望去，只见一位老者正悠闲地坐在藤椅上乘凉。这样的老者一路上见到不少，大多都已古稀之年，闲来无事地坐在屋外瞅瞅我这样的游客。
别过老者，再次沿着河道往前进发，眼前的出现的是万安桥，又称万安亭桥，始建于宋景定年间。桥为单孔石拱桥，坡度平缓，两侧有石护栏。旧有“金泽四十二虹桥，万安居首”的说法，因此万安桥也是上海境内最古老的石桥之一，只比现存最早的松江望仙桥（公元1190-1194）晚了70年。万安桥下也有神明，放了两个神龛，神龛上罩着绿色雨棚，供奉的是财神。
终于到了此行的最后一座桥——林老桥，俗称“关爷桥”，始建于元代。这座单孔石拱桥，为青石和花岗石材混砌，桥北对着关帝庙，里面供奉着红脸关公。而林老桥的由来，据说是为了纪念一位叫林青的老人。林青是元代人，博学多才，为人又谦恭，他为金泽建庙修桥，元末还在金泽创建“林青义塾”，这座桥就是他捐资重修的。
江南地区对关帝的信仰，兴起于明万历皇帝朱翊钧笃信道教开始，到清代时已十分普及。金泽镇上的关帝庙始建于明代，到民国时期成为镇上的大庙。中国自古多神祇，但唯有关帝信仰能跨越儒释道三界，影响覆盖社会全阶层。
走到最后一站关帝庙时，我心中的疑问越来越大，为什么在金泽那么小的范围内，走几步就能有一座庙呢？这其中的原因或许还是与地理环境有关：首先，金泽地处太湖流域，水网密布，有良好的水陆运输条件，人口的流动与文化的繁荣带动了本地经贸的发展，从而也带动了香火的兴旺；其次，金泽地处江浙沪边缘，即使一部分庙宇在城市发展进程中消失了，但由于地理边缘性的特点，一些本地信仰被保留了下来。
探访金泽古镇之前，朋友跟我说，来金泽一定要挑对时间，周末固然落得清净，但最有意思的时候在香汛。
每逢农历三月廿八、九月初九，都是民间举办“庙会”的日子。 这一天，金泽镇便一扫往日清净的模样，四里八乡的老百姓纷纷来到这里祭拜祖先和神明，场面热闹非凡。香汛期间，无论大庙还是小庙，香火都很兴旺，甚至河道旁也都站满了人，还能看到先锋提香社令人惊骇的“扎肉提香”的表演（先锋提香社由来自嘉善的船民们组成，供奉江南地区航运业的水神——刘王， 扎肉提香是一种传统祭祀表演，表演者用钢针插在手臂里，悬线提炉行走）。
如今，金泽庙会已被列入上海市非物质文化遗产，这份民间传统文化与现代的海派文化交相辉映，成为上海最隽永的宝藏。